Neulich hat mich eine Leserin zu den öffentlichen Toiletten in Venedig gefragt, auch weil die wenigen, die sie gefunden hatte, dauerhaft oder vorübergehend geschlossen waren.
In diesem Blogartikel werde ich deswegen einige Worte bezüglich den öffentlichen Toiletten in Venedig zum Besten geben, am Interessantesten wird jedoch der Stadtplan von Venedig sein mit den verschiedenen Standorten und die Alternativen, die aus meiner Sicht die beste Option im Vergleich zu den öffentlichen Toiletten in Venedig sind.
Die Bedeutung der öffentlichen Toiletten in Venedig – oder in jeder anderen fremden Stadt – liegt auf der Hand: Der Toilettengang ist eine unvermeidliche biologische Notwendigkeit.
Den aktuellen Stand der Dinge findest du auf der Website von Veritas, dem städtischen Unternehmen für Umwelthygiene, auf dieser Seite. Auch wenn sie jetzt fast alle wieder offen sind, bleibt das “fast” leider, um ihre Nutzung zu erschweren.
Die Preise der öffentlichen Toiletten in Venedig
Der VERITAS-Toilettenpass, der für 2 oder 7 Eintritte gilt, ermöglicht den Zugang zu bemannten Einrichtungen mit Toiletten und teilweise auch mit Wickelräumen/Kinderkrippen, die sich im historischen Zentrum von Venedig und auf den Inseln Murano, Burano und Lido befinden.
Auf der Website von Venezia Unica kannst du die Aufladekarte kaufen, mit der Du die (ohnehin fast vernachlässigbaren) Kosten für den Zugang zu den Toiletten sparst.
Die Preise mittels Venezia Unica-Card für die öffentlichen Toiletten in Venedig sind die folgenden:
2 Eintritte: 3 Euro
7 Eintritte: 9 Euro
Hier kannst Du eine Venezia Unica-Card kaufen und aufladen:
Für Menschen mit Behinderungen und für Kinder unter 110 cm Körpergröße ist er kostenlos. Das Recht auf freien Eintritt wird direkt vom Betreiber der öffentlichen Toiletten in Venedig festgestellt.
Damit Du für Venedig bestens vorbereitet bist, findest Du hier meine persönliche Packliste für die Lagunenstadt, mit all dem, was im Reisegepäck nicht fehlen sollte.
Die öffentlichen Toiletten: Die beliebtesten Standorte
Bahnhof Santa Lucia. Dort kostete die Benutzung der sauberen und barrierefreien Toiletten des Bahnhofs einen Euro, im Vergleich zu den 1,50 Euro der anderen öffentlichen Toiletten in Venedig.
Piazzale Roma, wo die Flughafen- und Stadtbusse in Venedig ankommen.
Accademia, am Fuße der Accademia-Brücke auf der Dorsuduro-Seite des Canal Grande (in der Nähe der Vaporetto-Haltestelle Accademia).
Calle Large dell’ Ascensione, die sich gleich hinter dem schmalen Ende des Markusplatzes befindet. Gehe vom Platz aus durch den Torbogen, biege rechts ab und halte Ausschau nach den Toiletten (die sich in einer kurzen Gasse auf der linken Seite der Fußgängerzone befinden).
Giardini ex reali San Marco. Diese Toilette befindet sich direkt am Wasser, nicht weit von der Haltestelle der Vaporetto- und Flughafenboote San Marco Giardinetti.
Die Parkinsel Tronchetto, wenn du mit dem Auto oder einem Reisebus ankommst oder abreist. Als wir das letzte Mal dort waren, waren die öffentlichen Toiletten 50 Cent billiger als im Stadtzentrum.
Lido di Venezia, der Strandort von Venedig. Die bedienten Toiletten befinden sich in einem modernen Gebäude neben der ACTV-Station Santa Maria Elisabetta.
Die öffentlichen Toiletten in Venedig, Murano, Burano und Lido
Alle Standorte der öffentlichen Toiletten in Venedig
Auflistung der öffentlichen Toiletten in Venedig aus gruppoveritas.it
Die Alternativen
In Venedig, Mestre und Murano gibt es einige Kaufhäuser und Einkaufszentren mit öffentlichen Toiletten für Kunden.
Wenn du in Dorsoduro bist, geh zum Ca’ Rezzonico in der Nähe der Vaporetto-Haltestelle und benutze die tadellos gepflegten Toiletten in der Lobby. Die Toiletten sind kostenlos, auch wenn Du das Museum im Obergeschoss nicht besuchst, und sie befinden sich neben dem Souvenirladen und der Garderobe im Erdgeschoss.
Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, die Toiletten eines Cafés oder einer Bar zu benutzen. Bisher war das nie ein Problem, wenn ich freundlich gefragt habe, und schon gar nicht, wenn ich einen Espresso (“un caffé”) am Tresen bestellt habe.
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Alle Blogartikel zur Lagunenstadt findest Du hier:
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Venetie MD (d.h. Venedig 1500), besser bekannt als “Veduta di Venezia” oder Jacopo de Barbaris Blick auf Venedig, ist eine große perspektivische Karte der Lagunenstadt, die von Jacopo de Barbari zwischen 1498 und 1500 als Vogelperspektive erstellt, in Holzschnitt gestochen und von Anton Kolb im Jahr 1500 veröffentlicht wurde.
Die Besonderheit ist, dass es sich um eine perspektivische Rekonstruktion einer damals unmöglichen Aussicht auf die Umgebung handelte, da für die der Betrachter in einer Höhe von etwa 500 Metern hätte sein müssen.
Das Holzschnitt
Die Größe (134,5 x 282 cm) und vor allem die Präzision des Werks, das die architektonische Situation der Gebäude der Stadt genau wiedergibt, ermöglicht eine historische Rekonstruktion zu Beginn des 15. Jahrhunderts, einschließlich der Gebäude, die später entfernt und zerstört oder in späteren Epochen und bereits bei der in den 1630er Jahren begonnenen Renovatio verändert wurden.
Jacopo de Barbaris Blick auf Venedig ist deswegen nicht nur eine Karte, sondern ein Meisterwerk. Es ist eine Ansicht der Stadt Venedig auf dem Höhepunkt ihrer Macht, eine Karte, die nicht nur Venedig und seine Calli, nicht nur die Paläste und Kirchen, sondern praktisch alles beschreibt, von den Werften bis zu den Gärten, von den Brücken bis zu den Fundamenten, bis hin zu den Schiffen, die im Markusbecken fahren.
Für die Verwirklichung dieses Meisterwerks war eine für die damalige Zeit außergewöhnliche Vermessungskampagne unabdingbar, wenn man bedenkt, dass der Aussichtspunkt etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel liegt und somit Jacopo de Barbari alle Maße dieser besonderen Perspektive hat anpassen müssen.
Der Autor hat sich die Stadt also mental vorgestellt, da er physisch nicht in eine solche Höhe hätte gelangen können, und sich auf eine Perspektive von weniger als 100 Metern beschränkt, nämlich die des Glockenturms von St. Markus.
Eine solche Leistung war nur möglich durch die Anwendung der Prinzipien der Trigonometrie und unter erfinderischer Verwendung der damals bekannten Instrumente: Astrolabium, topografischer Kompass, Limbus.
Jacopo de Barbaris Blick auf Venedig- die Geschichte
Am 30. Oktober 1500 erteilte die Signoria von Venedig Anton Kolb ein Privileg für diesen Druck für vier Jahre. In seiner Petition gab Kolb, ein Kaufmann aus Nürnberg und Freund Dürers, an, dass die Vorarbeiten drei Jahre gedauert hatten. Der Name des Künstlers wird in den Dokumenten nicht genannt, und der Druck ist auch nicht signiert, aber er stammt mit Sicherheit von Jacopo de Barbari; die Figur des Merkur oben trägt Jacopos persönliches Zeichen, den Caduceus.
Am 30. Oktober 1500 beschlossen und bewilligten die unterzeichnenden Ratsherren dem oben genannten Bittsteller, dass es vier Jahre lang niemandem erlaubt sein soll, ein solches Werk herzustellen oder aus einem solchen Werk irgendeinen Ort zu entnehmen, der von der üblichen Abgabe befreit ist, und übergaben ihm ein Briefpatent in erweiterter Form.
Die Ratsmitglieder Alvise Muazzo, Giovanni Morosini, Pietro Contarini, Antonio Tron
Von der Zeit davor ist leider sehr wenig bekannt. Im Nachhinein kann man davon ausgehen, dass de Barbari bereits 1497 von dem in Venedig sehr aktiven Nürnberger Kaufmann Anton Kolb mit der ehrgeizigen Erstellung einer perspektivischen Karte der Stadt beauftragt worden war.
De Barbari und Kolb standen schon damals in enger Beziehung zueinander und hielten diese auch danach noch lange aufrecht. 1504 wurden sie sogar am Hof von Kaiser Maximilian erwähnt, wo der Künstler ausgerechnet von dem Nürnberger Künstler vorgestellt wurde.
Der Mangel an Informationen über den Autor war typisch für die damalige Zeit und führte dazu, dass das Werk dem größten Kupferstecher der Zeit, Albrecht Dürer, zugeschrieben wurde, der sich zweimal in Venedig aufhielt, allerdings nicht in der Zeit, in der das Werk ausgeführt wurde.
Diese Zuschreibung ist seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts belegt und setzte sich während des größten Teils des 19. Jahrhunderts fort.
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts führten Studien, die darauf abzielten, die Persönlichkeit des Meisters des Caduceus zu rekonstruieren, zu seiner einhelligen Identifizierung mit Jacopo de Barbari und damit zu seiner Zuschreibung. Der erste, der den Namen de Barbari vorschlug, war Ernst Harzen im Jahr 1855.
Eine solche kartografische Meisterleistung wurde in Venedig nie wiederholt, und die zahlreichen anderen Ansichten zwischen dem 16. und dem frühen 18. Jahrhundert waren blasse Nachahmungen des Originals mit einigen Aktualisierungen und gegenseitigen Nachahmungen.
Der Verbleib von Jacopo De Barbaris Blick auf Venedig
Die Karte ist in sechs Holzblöcke eingraviert, weil die Oberfläche es unmöglich machte, eine einzige Matrize zu verwenden, und nicht nur, weil es keine so große Presse gab, sondern vor allem, weil ein Block dieser Größe leicht hätte zerbrechen können.
Die Originalholzblöcke befinden sich im Correr-Museum in Venedig und können dort bewundert werden. Das Museo Correr befindet sich auf dem Markusplatz in Venedig und ist eines der elf städtischen Museen, die von der Fondazione Musei Civici di Venezia betrieben werden. Das Museum erstreckt sich auf der Südseite des Platzes in den oberen Stockwerken der Procuratorie Nuove.
Um die Schiffe herum werden die Gewässer der Stadt besonders durch kräftig rudernde Boote belebt, und auch unten rechts wird eine Szene der Regata Storica präsentiert. Dies ist eine Darstellung in fast schon legendärer Funktion, um die kleineren Kanäle besser erkennen zu können.
Mehr zu dieser venezianischen Tradition findest Du hier:
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Falls Du Anfang September nach Venedig fährst, gibt es ein aufregendes Ereignis, das Du nicht verpassen solltest. Die Regata Storica in Venedig, die historische Regatta, findet am ersten Sonntag im September statt und ist ein großartiges Spektakel, das Dich und Deine Begleiter begeistern wird.
Die Regata Storica in Vendig ist nämlich ein Ereignis, das abertausende Touristen, Fans und Venezianer an die Ufer des Canal Grande lockt. Die Regatta zu sehen und die historische Prozession der Boote zu beobachten, ist eine ideale Gelegenheit, Venedig an einem der buntesten Tage des Jahres zu genießen.
Hier erfährst Du, was Du für den Besuch dieses einzigartigen Ereignisses wissen musst.
Was ist die Regata Storica in Venedig?
Die Regata Storica in Venedig gilt als die wichtigste “Regata” der voga veneta. Lange Zeit, bevor Venedig Teil des restlichen Italiens wurde, diente sie vor allem dazu, die Gondoliere zu ermutigen, ihr Können zu erhalten. Sie wurde sogar viele Jahre lang privat finanziert. Nachdem Venedig jedoch Teil Italiens wurde, wurde die Regata Storica in Venedig zu einer Art, die Traditionen der venezianischen Republik zu feiern. Aufgrund dieser Bewahrung der lokalen Traditionen wird die Regata Storica in Venedig inzwischen wieder öffentlich finanziert.
Gut zu wissen: Die voga veneta bezeichnet das venezianische Rudern und ist eine besondere Rudertechnik, die in der Lagune von Venedig und den angrenzenden Gebieten entwickelt wurde und bei der ein einzelner Ruderer mit einem oder zwei Rudern ausreicht, um das Boot voranzutreiben.
Erst 1899, im Jahr der 3. Internationalen Kunstausstellung Biennale, wurde die Regata Storica in Venedig offiziell anerkannt. Es war Graf Filippo Grimani, der Bürgermeister von Venedig, der zu diesem Zeitpunkt den Namen “Regata Storica” prägte. Die ersten Regatten sind bereits für das 13. Jahrhundert belegt, aber manche glauben, dass die Tradition schon viel früher begann.
Die verschiedenen Regata Storica in Vendig spielten auch eine wichtige Rolle in den Darstellungen von Künstlern über die Lagunenstadt, zum Beispiel in der Ansicht von Venedig von Jacopo dé Barbari um 1500.
Mehr Informationen zu diesem berühmten Holzschnitt, das von einem deutschen Buchdrucker und Verleger aus Nürnberger, Anton Kolb, in Auftrag gegeben wurde, findest Du hier:
Blick auf Venedig von Jacopo dé Barbari mit der Regata Storica in Venedig unten rechts im Bild.
Warum rudern die Leute während der Regata Storica im Stehen?
Natürlich ist die Regata Storica in Venedig in der Öffentlichkeit nicht so bekannt wie der Karneval, der in aller Welt für seine Masken und traditionellen Süßigkeiten berühmt ist, aber die Regata Storica in Venedig zieht dennoch jedes Jahr viele Touristen an, die mit Bewunderung eine so präzise und faszinierende Nachstellung einer alten venezianischen Tradizion beobachten können.
Die Regatta ist die erste Veranstaltung im Kalender der Voga alla Veneta-Wettbewerbe, einer einzigartigen Disziplin, die seit Jahrhunderten nur in der Lagunenstadt ausgeübt wird.
Die Ruderer rudern stehend auf Booten wie Pupparini, Gondeln und Gondolini, Sandoli: Der Meeresboden ist nicht so tief wie im offenen Meer, und wenn sie auf Booten mit sehr flachem Boden stehen, können sie die Tiefe des Wassers im Auge behalten.
Zur diesjährigen Regata Storica in Venedig 2022
Informationen zur Regata Storica 2022 findest Du hier:
An der Regatta haben schon immer venezianische Bürger und Außenstehende teilgenommen. Die frühesten historischen Aufzeichnungen stammen aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und sind mit der Festa delle Marie verbunden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es schon lange vorher eine Form von Bootsrennen gab, denn Venedig war schon immer eine Seefahrerstadt und die Ausbildung von Ruderern war eine wichtige Notwendigkeit.
Viel später ist das erste visuelle Bild zu sehen: Eine Gruppe kleiner Boote mit der Aufschrift “Regatta” ist in Jacopo dé Barbaris Pianta di Venezia von 1500 zu sehen. Von da an war die Regatta eines der Lieblingsthemen der Vedutisten, der Maler und Zeichner mit der wirklichkeitsgetreuen Darstellung eines Stadtbildes als Schwerpunkt, um ein feierndes Venedig darzustellen.
Die Etymologie des Wortes “regata” ist ungewiss, aber wahrscheinlich leitet es sich von dem Wort “aurigare” (lenken) ab, das im 16. Jahrhundert als Synonym für “gara” (Wettbewerb) verwendet wurde. Von Venedig aus gelangte der Begriff in die großen europäischen Sprachen und bezeichnete immer einen Wettbewerb auf Booten.
Die Regata Storica in Venedig war schon immer bei Venezianern und Besuchern gleichermaßen sehr beliebt.
Mit der Zeit verlagerte sich die Finanzierung der Regatten von der Republik auf Privatpersonen, bei denen es sich oft um ausländische Fürsten handelte. Als die Republik 1797 fiel, wurden die Regatten fortgesetzt und im selben Jahr rief die demokratische Regierung der Stadt zwei Rennen für ihre Bürger aus.
Die moderne Regatta geht auf das Jahr 1841 zurück, als die Organisationskosten vom privaten in den öffentlichen Bereich zurückverlagert wurden. In jenem Jahr bat die Stadtverwaltung von Venedig die österreichischen Behörden, ein “jährliches Bootsrennen auf dem Canal Grande” auszurufen, das von den lokalen Behörden organisiert wurde, “um die Gondoliere zu ermutigen, die Ehre ihrer berühmten Fähigkeiten aufrechtzuerhalten”.
Die Prozession, die den Herausforderungen der Regata Storica in Venedig vorausgeht, erinnert an die Begrüßung von Caterina Cornaro, der Braut des Königs von Zypern, die 1489 zugunsten von Venedig auf den Thron verzichtete. Es ist eine Parade von Dutzenden typischer Boote aus dem 16. Jahrhundert, bunt und mit kostümierten Gondolieri, die den Dogen, die Dogaressa, Caterina Cornaro und die höchsten Beamten der venezianischen Magistratur tragen, in einer originalgetreuen Rekonstruktion der glorreichen Vergangenheit einer der mächtigsten und einflussreichsten Seerepubliken im Mittelmeer.
Als Venedig 1866 Teil des Königreichs Italien wurde, änderte sich der Schwerpunkt der Veranstaltung und statt irgendwelcher Rennen wurden die Regatten zu einer Feier der glorreichen Geschichte der Republik Venedig.
Trotzdem wurde dies erst 1899, im Jahr der 3. Internationalen Kunstbiennale, offiziell von Graf Filippo Grimani, dem Bürgermeister von Venedig, anerkannt, der den Namen “Regata Storica” in Venedig prägte.
Hostorischer Wasserumzug auf dem Wasser
Der Wasserumzug erinnert an den Empfang von Caterina Cornaro, der Frau des Königs von Zypern, die 1489 zugunsten von Venedig auf ihren Thron verzichtete.
Zahlreiche Boote im typischen Stil des 16. Jahrhunderts mit Gondolieri in historischen Kostümen tragen den Dogen, seine Frau und alle hochrangigen venezianischen Beamten in einer farbenprächtigen Parade den Canal Grande hinauf. Ein unvergesslicher Anblick und eine echte Rekonstruktion der glorreichen Vergangenheit einer der mächtigsten und einflussreichsten Seerepubliken im Mittelmeer.
Die “Serenissima” ist eines der schönsten Parade-Schiffe Venedigs und führt die Parade während der Regata Storica in Vendig an. Sie repräsentiert die “Bucintoro”, das offizielle Staatsschiff des Dogen, dessen erstes Exemplar 1311 gebaut wurde. Das letzte und prächtigste Schiff wurde 1729 für den Dogen Alvise III Sebastiano Mocenigo gebaut. Das Schiff war 35 m lang, mehr als 8 m hoch und man brauchte 168 Ruderer und 40 Matrosen, um es zu fahren. Leider wurde das Schiff 1798 von Napoleon zerstört.
Die Fondazione Bucintoro baut die Bucintoro von 1729 wieder auf, die dann bei Großveranstaltungen wie der Regata Storica eingesetzt werden soll. Bis sie in ein paar Jahren fertig ist, müssen wir uns damit begnügen, die Serenissima zu bewundern.
Gut zu wissen: Der Name "Bucintoro" leitet sich wahrscheinlich von dem venezianischen Wort "burcio" ab, einer traditionellen Bezeichnung für ein Lagunenschiff, und "in oro", was so viel wie "mit Gold bedeckt" bedeutet.
Der Ablauf der Regata Storica in Venedig
Die Regata Storica in Venedig besteht seit jeher aus verschiedenen Rennen mit unterschiedlichen Bootstypen. Ursprünglich waren das Galeeren, Torfkähne und Kähne sowie leichtere Boote, die von zwei oder mehr Ruderern gerudert wurden. Heutzutage gibt es zwar weniger Bootsarten, aber immer noch viele verschiedene Kategorien von Rennen (von nur Kindern bis nur Frauen).
Das beliebteste Rennen für alle Zuschauer ist die Gondolini-Regatta. In früheren Jahren flankierten die adligen Männer die Rennen, um ungebärdige Zuschauer davon abzuhalten, die Aktiven zu stören. Heutzutage sind die großen Galeerenboote jedoch nur noch dekorativ.
Am ersten Sonntag im September finden den ganzen Tag über Rennen statt. Sie beginnen mit der Parade historischer Boote mit kostümierten Mannschaften, Booten und Gondeln der venezianischen Rudervereine (Voga alla Veneta) entlang des Canal Grande. Dann folgen die Kinderrennen mit einer Kategorie für die unter 10-Jährigen! Danach folgen die Rennen der Erwachsenen, die eine noch größere Menschenmenge anziehen.
Es ist ein seltenes Ereignis, bei dem man die beste Aussicht nicht unbedingt von einer schönen Terrasse oder einem exklusiven Hotel aus hat, sondern mitten in der Menge der drängelnden und aufgeregten Menschen. Alles endet am Fuße der Universität Ca’ Foscari, wo früher die Frau des Dogen zusammen mit einigen anderen wichtigen Adligen saß. Heutzutage werden hier die Preise verliehen und die Regata Storica in Venedig beendet.
Es ist ein wirklich einzigartiges Erlebnis, bei dem Du den Stolz spüren kannst, der die Stadt zu Recht erfüllt. Wir bieten dir mit dem Apartment Serenissima den idealen Ort, um die Veranstaltungen zu überblicken. Direkt am Canal Grande gelegen, kannst du das ganze Treiben sehen und spüren. Ein wirklich besonderer Anlass.
Disnar – Feierliches Bankett vor der Regata.
Es war Tradition, alle Teilnehmer der Regatta und die zuständigen Behörden zu einem Bankett einzuladen, das am Donnerstag vor der Regatta stattfand. Ursprünglich nutzten die Gondoliere die Gelegenheit, um den Bürgermeister um Verzeihung für Verstöße zu bitten, die sie während des Jahres begangen hatten!
Die Zeitung “L’Adriatico” vom 28. Juni 1912 gibt eine passende historische Beschreibung: “Jahrhunderts wurden in alten Zeiten entweder von der Signoria oder von Privatpersonen denjenigen, die an den Regatten teilnahmen, Mittagessen angeboten, die dann in die Tradition übergingen und unter dem Namen “Disnar der Ruderer” von der Gemeinde denjenigen angeboten wurden, die nach dem Rennen zu den Helden des Rudersports wurden”.
Am Donnerstag vor der Regata Storica warten die Gondolieri in der Salute-Basilika auf ihre Segnung, die Präsentation der Mannschaften und die “Segnung der Gondolini” am Donnerstag davor. Zu dieser Veranstaltung kommen vor allem Einheimische, um ihre Freunde und Familienmitglieder anzufeuern, die sich für das Rennen qualifiziert haben. Das ist eine gute Gelegenheit, die Mannschaften und ihre jeweiligen Farben kennenzulernen, damit Du dein Lieblingsteam für Sonntag auswählen kannst.
Die jungen Ruderer und die Frauen werden auf den Treppen der Kirche Santa Maria della Salute vorgestellt. Die männlichen Ruderer kommen mit ihren Gondolini und werden gesegnet, während sie in den Booten stehen.
Die wichtigsten Veranstaltungen der Regata Storica in Venedig finden am Sonntag statt!
Die offizielle Regata Storica in Venedig am ersten Sonntag im September
Am Tag der “Regata Storica” in Venedig sind das Markusbecken und der Canal Grande voll mit Booten jeder Form und Größe, gefüllt mit laut jubelnden, einheimischen Anhängern. Ursprünglich wurde der Regatta eine Flotte von “Bissone” (typische Paradeboote) vorausgeschickt, um die Strecke freizumachen und für Ordnung zu sorgen.
In den Booten standen Adlige, die mit Bögen und Terrakotta-Kugeln (“balote”) bewaffnet waren und damit auf besonders widerspenstige Zuschauer schießen konnten. Heute stehen die Bissone immer noch an der Spitze der Prozession, aber sie haben nur noch eine zeremonielle Funktion und werden nicht benutzt.
Die wichtigsten Punkte und Etappen der Regatta sind die folgenden:
der spagheto: ein Seil, das die Startlinie vor den Gärten von Sant’Elena markiert;
der paleto: ein in die Mitte des Canal Grande vor dem Bahnhof Santa Lucia getriebener Wendepfosten, an dem die Sieger traditionell die Führung übernehmen;
die machina: eine kunstvoll geschnitzte, farbenfrohe schwimmende Struktur, die vor dem Palazzo Ca’ Foscari festgemacht ist und sowohl die Ziellinie als auch die Bühne für die Übergabe der Geldpreise und Wimpel darstellt.
Wimpel sind der Preis, von dem jeder venezianische Ruderer träumt: rot für den Sieger, weiß für den zweiten Platz, grün für den dritten. Die Farben für die ersten drei Ruderer entsprechen der italienischen Flagge.
Vor der Gründung der Einigung des italienischen Staates war der zweite Platz hellblau.
Dann gibt es noch Blau für den vierten Platz – ursprünglich gelb und ein Schwein darstellend, ein Tier, das traditionell für seine langsame, träge Natur bekannt ist.
Gut zu wissen: Die Flagge war schon immer das Symbol für den Sieg der Ruderer. Ursprünglich wurden die Fahnen, die mit einem Geldsack zusammengebunden waren, in einem Gestell am Rand der "machina" (Zielgerüst) aufgehängt und mussten von der "proviere" oder dem Heck abgerissen werden; dieser Brauch hielt sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Liste aller Gewinner seit 1841 findest du auf der Website der Regata Storica in Venedig (siehe unten).
DIE verschiedenen RENNEN
Die Regata Storica in Venedig besteht seit jeher aus verschiedenen Rennen mit unterschiedlichen Bootstypen. Ursprünglich waren das Galeeren, Torfkähne und Lastkähne sowie leichtere Boote, die von zwei oder mehr Ruderern gerudert wurden.
Heute gibt es Rennen für Kinder, Frauen und Männer, aber das wichtigste und beliebteste Rennen ist die “Gondolini-Regatta der Männer”.
Die jungen Ruderer benutzen “pupparini“, das sind schnelle, wendige Boote mit einem breiteren Heck. Die Frauen benutzen das leichtere und kürzere Boot, die “Mascareta“. Die Männer rudern in einer “caorlina” mit sechs Ruderbooten und bei der Hauptregata in einer “gondolino“. Diese wurde exklusiv für die Regata Storica in vendig entworfen und gebaut und ist leichter und schneller als eine Gondel.
Die teilnehmenden Boote haben nicht nur eine Nummer, sondern sind seit 1843 auch in leuchtenden Farben bemalt. So sind sie schon von weitem zu erkennen und die ganze Veranstaltung wird dadurch noch festlicher. Sie werden jedes Jahr in einer anderen Farbe gestrichen, um dem Aberglauben vorzubeugen, eine bestimmte Farbe würde immer gewinnen. Seit der Regatta von 1892 sind die Farben unverändert geblieben: weiß, braun, rosa, hellblau, grün, lila, kanariengelb, rot und orange.
Zur diesjährigen Regata Storica in Venedig 2022
Informationen zur Regata Storica 2022 findest Du hier:
Die Anzahl der Gondolini, die am Rennen teilnehmen, hat sich mehrmals geändert. Im Jahr 1841 waren es 8 Boote, 1843 waren es 7, von 1844 bis 1856 waren es 9, von 1857 bis 1874 waren es nur noch 7 und seit 1875 sind es wieder 9.
In erster Linie ist die Regata Storica ein spannender venezianischer Ruderwettbewerb, eine einzigartige Disziplin. Insgesamt gibt es acht Wettbewerbe:
Regata de le Schie für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren
Regata de le maciarele für Kinder bis zu 12 Jahren
Regata de le maciarele für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren
Regatta der Jüngsten auf Pupparini mit zwei Ruderern
Frauenregatta auf Mascarete mit zwei Ruderern
Regatta auf der Sechs-Ruder-Kaorlinie
Internationales Ruderwettbewerb der Universitäten
Regatta der Champions auf Gondolini mit zwei Ruderern
Die am eifrigsten befolgte ist die letzte. Auch die Caorline-Regatta ist bei den Venezianern sehr beliebt, denn bei ihr treten neun Mannschaften aus ebenso vielen Gebieten der Lagune gegeneinander an. Die Gewinner werden als wahre Champions gefeiert und geehrt und genießen den Ruhm bis zur nächsten Ausgabe. Wenn Du an der Veranstaltung teilnimmst, wirst du merken, wie entschlossen und mit wie viel Elan jeder Venezianer sein Team anfeuert.
Die Strecke ist je nach Regattakategorie unterschiedlich lang, aber die wichtigsten haben die Länge der historischen Parade. Wenn Du also auf einem Ponton lauerst, um die Prozession zu sehen, verlasse ihn erst, wenn die letzten Gondolini vorbeigezogen sind.
Wenn Du mehr über die verschiedenen Schiffe erfahren möchtest, findest du auf der offiziellen Website der Regata Storica in Venedig (siehe unten) weitere Details zu jedem einzelnen Schiff. Wenn Dich ihre Ruderkünste faszinieren, kannst Du während deines Aufenthalts in Venedig auch Ruderkurse besuchen!
Von wo aus kann ich die Regata Storica in Venedig am besten beobachten?
Da es sich bei der Regata Storica in Venedig um ein großes Ereignis handelt, das sowohl von Einheimischen als auch von Touristen gefeiert wird, solltest Du damit rechnen, dass es am Canal Grande sehr voll sein wird. Viele Einheimische schauen sich das Ereignis von ihrem Boot aus an, also werden viele Boote entlang des Kanals vertäut sein. Das Einzige, worüber Du Dir Sorgen machen musst, ist, einen guten Platz zu finden, um das Ereignis zu beobachten.
Bitte bedenke, dass das Vaporetto im Canal Grande und im Bacino di San Marco für den größten Teil des Nachmittags eingestellt wird. Das bedeutet, dass Du früh aufbrechen musst (vor 14.00 Uhr), wenn Du sie benutzen willst, oder dass Du zu Fuß gehen musst!
Die Organisation der Regata Storica in Venedig stellt einen schwimmenden Stand auf dem Canal Grande in der Nähe des Campo San Vio auf. Du kannst deinen Platz auf ihrer Website buchen. Der Preis für ein Ticket beträgt 60 Euro (30 Euro für unter 18-Jährige und für Einwohner Venedigs).
Wenn Du also zur Zeit der Regata Storica in Venedig bist, könntest Du einen Platz in einem Palazzo am Canal Grande suchen, aber vergiss nicht, dass man Venedig bei dieser Gelegenheit, wie bei so vielen anderen Gelegenheiten auch, am besten in einem Boot erlebt.
Ein toller und kostenloser Platz zum Stehen ist die Punta della Dogana. Dort siehst Du zwar nicht den Zieleinlauf, wo es richtig voll ist, aber Du hast einen sehr guten Blick auf die historische Parade und die Rennen, die in die engere Einfahrt zum Canal Grande einfahren. Es gibt keine Bar in der Nähe, also solltest Du Dir ein paar Erfrischungen mitbringen.
Die besten Unterkünfte am Canal Grande
Folgende Unterkünfte bieten einen Blick auf den Canal Grande in der Nähe des Palazzo Ca’ Foscari, um die Regata Storica in Vendig in aller Ruhe zu genießen:
Das Gebäude wurde an der Stelle eines der ältesten venezianischen Paläste errichtet, in dem einst die berühmte Kunstsammlerfamilie Stern lebte. Es liegt direkt am Canal Grande im Sestiere von Dorsoduro und bietet einen spektakulären Blick auf die Regata Storica in Venedig
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Normalerweise finde ich es schwierig, etwas Besonderes für den romantische Anlässe vorzuschlagen, doch den Valentinstag in Venedig, der Stadt der Liebe, vorzuschlagen, fällt mir sehr leicht und im Folgenden werde ich Dir erklären, warum venedig die perfekte Stadt für einen romantischen Abend – oder gar ein Wochenende- ist und welche Aktivitäten Euer Valentinstag in Venedig unvergesslich machen werden.
Es gibt immer viele gute Ideen für einen romantischen Abend in dieser wunderbaren Stadt; wahrscheinlich hilft es, dass Venedig die Stadt der Liebe ist. (Die Stadt der Verliebten ist allerding Verona, allein schon wegen des Drama mit Rome und Julia.)
Ich habe schon 2020 den ersten Valentinstag in Venedig mit meiner Partnerin verbracht und mein Cousin, der in Treviso auf dem Festland wohnt, feiert seit eh und je den Valentinstag in Venedig mit seiner Freundin.
Für mich ist es schon die reinste Freude, Hand in Hand mit meiner Liebsten aus dem Bahnhof Santa Lucia zu gehen und mich von der venezianischen Atmosphäre umgeben zu lassen.
Ideen für einen gelungenen Valentinstag in Venedig
(Achte darauf, dass Du wirklich eine private Gondelfahrt buchst, und nicht an den Gruppenfahrten teilnimmst, die zwar günstiger sind, aber weit weniger romantisch.)
Ein stimmungsvoller Abendessen mit Blick auf den Kanal
Es ist ebenfalls romantisch, zu zweit in einem Restaurant abseits der Touristenpfade zu essen, oder in einem mit Blick auf den Canal Grande oder, warum nicht, auf die Giudecca.
Das luxuriöse Restaurant Terrazza Danieli bietet für den Valentinstagsabend nicht nur modern interpretierte veneziatische Speisen bei dem wohl fantastischsten Blick auf San Marco und San Giorgio Maggiore von der Restaurantterrasse.
In dem antiken Palazzo Surian Bellotto, in dem schon Jean Jacques Rousseau wohnte, präsentiert das Restaurant Laguna Libre sein Valentinstagsangebot: Kerzenlicht, romantische Live-Musik und ein aphrodisierendes Menü für Verliebte, und vielleicht wieder das weltbeste Tiramisu, zubereitet von Stefano Serafini, dem Gewinner der Tiramisu-Weltmeisterschaft 2021.
Ein leidenschaftlicher Aufenthalt in einem der besten Hotels Venedigs
Es ist auch romantisch, sich eine Nacht in einem der besten Hotels der Stadt zu gönnen. Vielleicht mit einem Frühstück in deinem Zimmer oder einem Aperitif auf der Terrasse.
Hier findest Du die Liste der besten und außergewöhnlichsten 11 Hotels Venedigs:
Es kann sehr romantisch sein, ein kleines Schmuckstück als Andenken an die Reise auszutauschen, sei es ein Ring – auch ein günstiger -, ein Armband oder ein Schlüsselanhänger aus Muranoglas. Ein handgefertigter Gegenstand, der in einer der vielen kleinen Werkstätte gekauft wurde, um Dich und Deiner Liebe an Euren romantischen Valentinstag in Venedig zu erinnern.
Eine andere beliebte Aktivität ist es, überall in der Stadt Pärchen-Selfies zu machen, während Ihr Euch küsst. Und vielleicht druckt Ihr dann ein Fotobuch von Eurem Valentinstag in Venedig aus.
Aber vor allem ist es romantisch, in der Mitte der Menge umarmt zu werden, alles andere zu ignorieren und nur Dich , Deine Liebe und Venedig wahrzunehmen.
Wofür auch immer du dich entscheidest, um den Valentinstag in Venedig zu feiern, vergiss nicht, dass der Zauber von Venedig so groß ist, dass jeder einzelne Moment einzigartig ist.
Schlusswort
Kurz gesagt: Lass uns unsere andere Hälfte lieben, unsere Stadt des Herzens oder gar beides gleichzeitig, aber lass uns unsere Gedanken der Liebe in all ihren Aspekten widmen, von der Hingabe, die nötig ist, um sie zu gebären und wachsen zu lassen, über die Freude, die uns das Teilen bereitet, bis hin zur Gelassenheit, wenn wir beim gemeinsamen Spaziergang Händchen halten an diesem romantischen Valentinstag in Venedig.
Wie kannst Du den Valentinstag in Venedig 2023 feiern? In diesem Blog findest Du viele Vorschläge und Tipps für einen unvergesslichen Tag mit der Liebe Deines Lebens
Capo Testa, besonders Cala Spinosa, übt seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf Touristen; so sehr, dass das Parken auf Capo Testa während der Sommermonate zur Herausforderung geworden ist, weil Capo Testa inzwischen den Ruf eines wahren Paradies hat.
Es ist nämlich kein Zufall, dass italienische sowie ausländische Urlauber und die Besucher von Santa Teresa Gallura zu jeder Jahreszeit einen Abstecher zum Capo Testa machen, um die majestätische und bezaubernde Cala Spinosa sowie die Valle della Luna zu bewundern. Mit der Entstehung der “Sea Lounge” ist diese Ecke von Capo Testa übrigens vor allem im Sommer zu einem noch begehrteren Ziel geworden.
Das Problem mit dem Parken auf Capo Testa beginnt bereits beim Ansatz der Landzunge, die diese wunderschöne Halbinsel mit dem eigentlichen Sardinien verbindet. Links und rechts der Straße, also parallel zu den Stränden Rena di Ponente und Rena di Levante, die Möglichkeit, den Wagen zu parken, auf Capo Testa kommen allerdings viel mehr Besucher, als es Parkplätze gäbe.
Auch in der Nähe des Leuchturms gab es schon immer einen großen Platzmangel, und das Problem hat sich im Laufe der Jahre und mit der Zunahme der Touristenanzahl verschärft. Die Hauptursache ist, dass die Gemeindeverwaltung nie ernsthaft über die Schaffung von Parkplätzen an verschiedenen Stellen auf Capo Testa nachgedacht, geschweige denn etas in die Tatumgetzt hat, so dass in der Hochsaison von der Landenge bis zum Platz vor dem Leuchtturm ein ständiges Chaos herrscht, das die Vorurteile über dem wilden italienischen Straßenverkehr und der Parkpiraten bestätigt.
Vielmehr ist zu beachten, dass im Juli und August in Santa Teresa die Besucherzahlen sehr hoch sind und folglich generell nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Parken auf Capo Testa ist wirklich schwierig, sobald die ersten Besucherwellen dieses Naturparadies erreichen.
Besonders nach 10 Uhr werden die Parkplätze rar und um die Mittagszeit ist das Parken auf Capo Testa fast unmöglich.
Um den Leuchturm ist die Kombination aus Cala Spinosa und Sea Lounge, vor allem im Sommer, ein großer Anreiz, auch für Einheimische aus Santa Teresa Gallura und dem Umland sich auf den Weg nach Capo Testa zu machen.
Das Lokal “Sea Lounge Cala Spinosa” ist inzwischen eine Attraktion, um einen ruhigen Abend zu verbringen, allein oder in Gesellschaft, bei guter Musik und leckeren Aperitifs. Die Lage, einzigartig und selten in seiner Art, ist so schön, dass diejenigen, die zum ersten Mal einen Fuß dorthin setzen, nicht anders können, als bald wieder zu kommen.
Die Anreise
Die Anreise nach Capo Testa mit dem Auto ist recht einfach. Von der Stadt Santa Teresa di Gallura aus folgen Sie einfach den Schildern nach Capo Testa: In wenigen Minuten sind Sie an Ihrem Ziel. Santa Teresa di Gallura kann von Olbia aus über die SS133bis erreicht werden. Auch wenn die Anreise nicht schwierig ist, gilt dies nicht für das Parken. Es gibt nur einen kleinen Parkplatz, der sich schon früh am Morgen füllt, so dass diejenigen, die später ankommen, gezwungen sind, an der Straße zu parken.
Mit Auto auf Capo Testa parken
In den letzten Jahren wurden an mehreren Stränden im Gebiet von Santa Teresa di Gallura Parkgebühren eingeführt. Statt Parkautomaten findest Du allerdings mehr oder weniger offizielle Parkwächter, die vor diesen privaten Parkplätzen im Schatten eines Sonnenschirms sitzen und fürs Parken auf diesen Flächen Gebühren erheben.
Entlang der Straße gibt es, vor allem um die Landenge, auch offizielle Parkstreifen. Hier achte bitte darauf, dass Du wirklich innerhalb dieser Streifen parkst. Das wird im Sommer nämlich kontrolliert und bei Verstöße droht ein Bußgeld.
Ansonsten kannst Du auch in den wenigen Nebenstraßen auf Capo Testa parken. Wichtig ist nur, dass niemand behindert wird, dass die Hauseingänge nicht blockiert werden und dass kein Halte- oder Parkverbot an der Stelle herrscht!
Wo Du auf Capo Testa parken kannst.
Mit Wohnmobil auf Capo Testa parken
Für Wohnmobile ist das Parken auf Capo Testa von Juni bis September verboten! “Wildcamping” ist nämlich offiziell verboten, so ziemlich überall auf Sardinien, und auf Capo Testa gibt es keinen Campingplatz.
Allerdings hat das Personals der “Sea Lounge” mir zu verstehen gegeben, dass trotz eindeutiger rechtlicher Lage das Übernachten kein Problem ist. Wenn nur wenige Wohnmobile irgendwo stehen, gibt es angeblich keinen Stress.
Öffentliche sanitären Einrichtungen oder gar Campingplätze gibt es auf Capo Testa keine.
Die besten Unterkünfte Auf und um Capo Testa
Appartamenti Del Conte di Capo Testa
Die Apartments des Conte di Capo Testa sind perfekt, um Capo Testa zu Fuß zu erkunden. Sie wurden neulich renoviert und Piero, der “Graf” von Capo Testa, ist ein hervorragender Gastgeber. Von Balkon aus kannst Du viele Buchten und Strände überblicken.
Das Colonna Grand Hotel Capo Testa, ein exklusives und raffiniertes 5-Sterne-Hotel, befindet sich auf der schmalen sandigen Landenge, die das Vorgebirge Capo Testa mit dem Festland verbindet und an der zwei wunderschöne Strände liegen, Rena di Ponente und Rena di Levante.
Einige Touristen ziehen es im Sommer vor, Capo Testa von Santa Teresa di Gallura aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, weil das Parken auf Capo Testa keinen Spaß macht. Glücklicherweise verkehren öffentliche Busse und ein Touristenbus von Juni bis September, die an den berühmtesten Stränden halten.
Der rote Touristenbus Open Tour
Der kleine Touristenbus verkehrt täglich im 45-Minuten-Takt, wobei in den Mittagsstunden eine längere Pause eingelegt wird; im August gibt es auch einige Abendfahrten.
Der relativ neue Santa Teresa Beach Bus ist eine gute Alternative zum öffentlichen Nahverkehr und zum leidvollen Parken auf Capo Testa. Der Bus startet bei der Postfiliale, die direkt hinter dem großen Busbahnhof ist, und erreicht nach einer guten Viertelstunde den Leuchturm von Capo Testa.
Er führt erst nach Osten, um den schönen Strand Spiaggia Marmorata zu erreichen, und fährt dann zurück über Santa Teresa Gallura nach Capo Testa. Steige deswegen ein, wenn er von Osten nach Westen fährt, damit sparst Du eine halbe Stunde hin und her Fahrerei.
Der Bus startet jeden Tag um
09:00,
10:00,
11:00,
12:30,
15:00,
16:00,
18:00,
19:00
von der Postfiliale in Santa Teresa Gallura. Im Folgenden findest Du den Fahrplan, und die Zeitangabe in Klammern ist die Zeit, die Du der Abfahrtzeit oben addieren sollst, damit Du weißt, wann der Bus an welcher Haltestelle ankommt:
Postfiliale (0:00 Minuten)
Touristischer Hafen (0:03 Minuten)
La Filetta (0:10 Minuten)
Spiaggia Marmorata (0:15 Minuten)
Hotelkomplex Aeroviaggi bei La Marmorata (0:18 Minuten)
La Filetta (0:22 Minuten)
Touristischer Hafen (0:25 Minuten)
Postfiliale (0:30 Minuten)
Diana Hotel (0:32 Minuten)
Archäologische Stätte Lu Brandali (0:35 Minuten)
Spiaggia Santa Reparata (0:40 Minuten)
Spiaggia Capo Testa – Rena di Ponente (0:43 Minuten)
Spiaggia Zia Colomba (0:44 Minuten)
Leuchturm von Capo Testa (0:47 Minuten)
Spiaggia Zia Colomba (0:51 Minuten)
Spiaggia Capo Testa – Rena di Ponente (0:52 Minuten)
Die öffentlichen Busverbindungen sind leider weniger zahlreich. Da die Routen und Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel von Jahr zu Jahr variieren und auch kurzfristige Änderungen möglich sind, ist es in jedem Fall ratsam, Dich im Voraus auf den offiziellen Websites zu informieren.
Einen Blogeintrag zu Capo Testa findest Du hier: Es ist einer meiner Lieblingsorte, die ich immer besuche, wenn ich auf Sardinien bin!
Ein Stückchen Paradies auf wenigen Quadratkilometern und zugleich ein Naturschutzgebiet mit karibikähnlichen Landschaften.
Santa Teresa Gallura
Im äußersten Norden Sardiniens gelegen, ist das Meer der unbestrittene Mittelpunkt von Santa Teresa di Gallura. Es ist ein kleines Küstendorf mit rund 5.000 Einwohnern, deren Zahl sich im Sommer mit der Ankunft von zehntausenden Urlaubern und Touristen vervielfacht, wodurch der Ort mit Aperitifs in trendigen Lokalen und Livemusik belebt wird.
Du möchtest nach Sardinien reisen? Fantastisch. Ich beneide Dich schon jetzt und ich verspreche Dir, Du wirst Dich in die Insel verlieben.
Aber bevor Du Dich auf den Weg machst, gibt es ein paar Dinge, die Du wissen solltest, damit Deine Reise unvergesslich wird. Wenn es Dein erstes Mal auf Sardinien bist, wird Dir womöglich die Insel ganz anders vorkommen, als Du es Dir vielleicht vorgestellt hast. Diese mythische Insel birgt viele Geheimnisse, und es ist empfehlenswert, jemanden zu haben, der sich vor Ort auskennt, um zu sehen, was die Insel alles zu bieten hat.
Zum Glück hast Du mich, und ich werde Dir alles erzählen, was Du vor Deiner Reise nach Sardinien wissen musst. Allerdings gibt es noch viel mehr zu wissen, aber ich überlasse es Dir, den Rest auf eigenen Faust zu entdecken.
20 Dinge, die Du vor einer Reise nach Sardinien wissen solltest
Sardinien ist ein Teil Italiens…
Wenn Du eine Reise nach Sardinien planst, weißt Du sicherlich, dass die Insel zu Italien gehört. Womöglich findest Du es lächerlich, dass ich das extra erwähne, aber diese Tatsache wird oft vergessen. Dabei geht es nicht nur um die geografische Zugehörigkeit. Sardinien hängt stark vom italienischen Festland ab, sowohl politisch, als auch was die Versorgung angeht, und natürlich findest Du viele italienische Gewohnheiten auch auf Sardinien wieder.
…Aber auch ganz schön anders als der Rest Italiens
Die meisten Menschen, die nach Sardinien reisen, empfinden das so – und es entspricht auch meiner Wahrnehmung: Obwohl Sardinien zu Italien gehört, ist es nicht ganz italienisch. Tatsächlich unterscheiden sich sowohl die Menschen, die allgemeine Stimmung als auch die Landschaft deutlich vom Rest Italiens. Schließlich ist Sardinien eine Insel, die ziemlich weit vom italienischen Festland entfernt ist und lange Zeit eher eine vergessene Provinz war.
Die Landessprache ist Sardisch…
Selbstverständlich wird auf Sardinien auch Italienisch geprochen – es ist schließlich die offizielle Amtssprache des Landes.
Aber die lokale Sprache ist Sardisch – übrigens eine der 12 offiziell anerkannten Minderheitensprachen Italiens – die von mehr als einer Million Menschen auf Sardinien gesprochen wird. Sardisch ist als neulateinische Sprache bekannt, die größtenteils dem Lateinischen ähnelt und von vielen als dem Spanischen ähnlicher angesehen wird, auch weil Spanien die Insel jahrhundertelang besetzte. Sardisch ist jedoch eine eigenständige Sprache, die ihre eigenen Dialekte hat, die sich mitunter stark voneinander unterscheiden.
Geschichte der sardischen Sprache – Max Leopold Wagner
Max Leopold Wagner war ein deutscher Sprachwissenschaftler, der als erster die sardische Sprache systematisch erforschte und verschiedene Aufsätzen sowie Monographien zu Wortbildung, Lautlehre und Wortschatz die verschiedenen sardischen Dialekte verfasste.
Sein Buch Geschichte der sardischen Sprache* befasst sich mit der geopolitischen Entwicklung Sardinien, um dann in diesem Kontext die sardische Sprache sowie die vielen Dialekte einzuordnen und anschließend diese sprachwissenschaftlich zu analysieren.
Wenn Du Alghero auf Sardinien besuchst, wirst Du bald feststellen, dass die Einheimischen untereinander weder italienisch noch sardisch sprechen. Diese hübsche Stadt ist nämlich eine kleine katalanische Enklave, und die meisten Einheimischen dort sprechen Katalanisch in einer Variante, die der in Katalonien gesprochenen Sprache recht ähnlich ist. Auch Katalanisch ist eine weitere der 12 Minderheitensprachen Italiens.
Ab und an bin ich von meinen Freunden amüsiert, die Fragen, ob eine Woche ausreicht, um Sardinien zu sehen. Nachdem ich ausreichend geschmunzelt habe, erkläre ich ihnen, dass Sardinien eine riesige Insel ist, ähnlich groß wie Sizilien und größer als Mecklenburg-Vorpommern!
Eine Woche reicht aus, um einige wenige Städte zu sehen. Ich bin zwar immer der Meinung, dass es sich immer lohnt, Sardinien zu besuchen, auch wenn ich wenig Zeit zur Verfügung habe, aber anstatt zu erwarten, die ganze Insel sehen zu können, empfehle ich Dir, Dich auf einen kleinen Teil zu beschränken und dort alles zu entdecken. (Die Gallura eignet sich super dafür, mit Olbia, La Maddalena, Santa Teresa und Capo Testa.)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du Dich in die Insel verlieben und sowieso eine zweite Reise planen wirst- und beim zweiten Besuch wirst Du mehr Zeit einplanen wollen.
…Aber spärlich besiedelt…
Das ist eines der Dinge, die ich am meisten an Sardinien liebe. Von der beschäftigten “Großstadt” bis hin zu entvölkerten Ebenen im Inneren des Landes, alles ist vertreten. Sardinien hat übrigens die niedrigste Bevölkerungsdichte Italiens – und eine ähnliche wie Mecklemburg-Vorpommern.
Die Region weist 1,6 Millionen auf. Zum Vergleich: Sizilien, das ähnlich groß ist, hat 5 Millionen Bewohner, und Israel, das noch kleiner ist, 9 Millionen Einwohnern.
Sardinien ist also fast nie überfüllt – vielleicht im Sommer an den Stränden – und oft kann ich eine ganze Weile fahren, ohne andere Autos oder Menschen zu sehen. Das ist für mich echte Glückseligkeit.
…Tatsächlich gibt es hier mehr Schafe und Ziegen als Menschen
Wenn Du eine Reise nach Sardinien planst, ist es ratsam, ein Auto mieten, um die Insel zu erkunden. Denn die öffentlichen Verkehrsmittel, die entgegen aller Vorurteile recht zuverlässig sind, kommen nicht überall hin.
Sei gewarnt, dass es gut möglich ist, dass Du irgendwann auf eine kleine Landstraße geraten wirst, auf der Du einen (kurzen) Stau erleben wirst, der von einer Schafherde verursacht wird.
Sardische Strände sind fantastisch
Ich nehme an, das ist der Hauptgrund für Deine Reise nach Sardinien, und sei versichert, Du wirst nicht enttäuscht sein. Die sardischen Strände sind sogar noch schöner, als Du sie Dir in Deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Anfang Juni oder Ende September kannst Du sie für Dich allein haben, dazwischen wirst Du sie mit vielen anderen Menschen teilen müssen.
Ein romantischer Sonnenuntergang an der Costa Smeralda auf Sardinien, Italien.
Das Essen ist superlecker…
Wenn Du Sardinien besuchst, wirst Du schnell feststellen, dass Du nie hungern musst. Ich muss mich jedes Mal wirklich zurückhalten, weil ich Gefahr laufe, wirklich viel an Gewicht zuzunehmen. Bei der sardischen Küche liegt der Schwerpunkt auf der Verwendung lokaler sowie saisonaler Zutaten, so dass Du viele neue und unbekannte Speisen probieren kannst – und eventuell klassische italienische Gerichte nicht in jedem kleinen Restaurant angeboten werden.
Goldbrasse aus dem Mittelmeer
Wenn ich bei meinen Verwandten im Norden Sardinien zum Essen eingeladen bin, werde ich immer so gefüttert, als hätten ich zuvor wochenlang gehungert – und es ist nicht gestattet, nein zu sagen. Dies und das leckere Essen führen dazu, dass ich während des Urlaubs etwas runder werde.
…Und die Weine sind nicht zu vernachlässigen…
Wo es gutes Essen gibt, gibt es auch gute Wein, und auf Sardinien werden einige hervorragende Weine hergestellt. Zu den lokalen und besonderen Rebsorten gehören Vermentino und Nurargus für die Weißweine und Cannonau, Bovale und Carignano für die geschmackvollen Rotweine.
Wenn Du die verschiedenen Weine der Region kennenlernen möchtest, empfehle ich Dir eine Weinverkostung vor Ort – und Platz im Koffer, damit Du die besten sardischen Weine mit in die Heimat nehmen kannst.
…Genauso wenig wie das Bier
Zwar hat der Weinanbau eine lange Tradition auf Sardinien, dennoch haben die Einheimischen eine echte Leidenschaft auch für Bier. Sardinien ist ein der Regionen Italiens mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Bier.
In ganz Italien bekannt ist die Marke Ichnusa, vor allem für die ungefilterte Variante. Inzwischen kannst Du im deutschsprachigen Raum diese Marke auch in vielen italienischen Feinkostläden oder bei Großhändlern finden.
Dort werden die Menschen sehr, sehr alt
Zusammen mit einigen Regionen Japans und einer Handvoll anderer Orte auf der Welt hat Sardinien einen der höchsten Prozentsätze von Menschen, die 100 Jahre alt oder älter werden.
Diese hohe Lebenserwartung ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, zu denen eine gesunde Ernährung mit einem kleinen Abendessen und einem größeren Mittagessen, regelmäßige Bewegung an der frischen Luft, ein Glas Rotwein, starke familiäre und Freundschafts-Bindungen und allgemeine Zufriedenheit gehören – leckeres Essen, leckere Weine, fantastisches Wetter und sowohl die Berge als auch das Meer sind innerhalb weniger Zeit von jeder Ecke Sardiniens erreichbar.
Es findet immer irgendwo ein Fest statt
Das Wort für Dorffest oder Festival auf Italienisch ist “sagra”, und wenn das etwas ist, das Du auf Deiner Reise nach Sardinien erleben möchtest, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen, denn so ein Fest findest so ziemlich jede Woche über Sardinien statt.
Die größten und wahrscheinlich bekannteste Feierlichkeiten finden am 1. Mai mit der Sant’Efisio-Parade statt, bei der Vertreter verschiedener Dörfer Sardiniens in traditionellen Kostümen durch die Stadt und bis zur nahegelegenen Stadt Nora laufen und zu traditioneller lokaler Musik singen, um den Heiligen zu begleiten, der Sardinien vor der Pest bewahrt haben soll. Dieses Fest ist mehr als 350 Jahre alt und wird von den Sarden sehr gefeiert!
Sehenswert sind noch das Fest der “Candelieri“, der “Cavalcata Sarda“, von “S’Ardia” und “San Simplicio“. Wenn Du Dich mehr für Essen oder Wein interessierst, solltest Du nach einer guten Sagra Ausschau halten, wie z. B. der Girotonno, Sagra del Tonno (auf Deutsch: Fest des Thunfischs), das jeden Juni in dem schönen Dorf Carloforte stattfindet, oder Calici Sotto Le Stelle mit Schwerpunkt auf Weine, das jeden August in Jerzu stattfindet.
Sardinien ist die Heimat vieler Banditen…
Zumindest in der Vergangenheit. Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen: Reisen nach Sardinien sind schon seit Jahrzehnten vollkommen sicher, und auch das Leben hier ist ziemlich angenehm, falls Du zumindest für einen Teil des Jahres einen Ort zum Wohnen suchen.
Aber nun zurück zu meinem Punkt: Lange Zeit wurde Sardinien von Banditen beherrscht, die vor allem (aber nicht nur) in der Bergregion Sardiniens, der Barbagia, und insbesondere in der kleinen Stadt Orgosolo lebten und gediehen.
Neben dem Besuch von Orgosolo, wo Du viele schöne und sehr politische Wandmalereien sehen kannst, kannst Du auch eine Wanderung entlang des Pfads “Il Sentiero dei Banditi” unternehmen, der in der kleinen Stadt Scano Montiferro beginnt.
Es handelt sich um einen relativ einfachen 6 km langen Rundweg, der Sie durch den Wald führt, in dem früher die Banditen ihr Unwesen trieben. Obwohl die Wanderung leicht ist, ist der Weg nicht gut markiert, und ich empfehle, entweder eine App wie Komoot mit Offline-Karten der Region auf dem Smartphone zu haben, oder für wenig Geld einen persönlichen Guide zu engagieren. Der örtliche Verein Associazione Turistica e Culturale Barbarighinu bietet geführte Wanderungen an, bei denen die Wanderführer auch historische Fakten über die Region und die Zeit der Banditen vermitteln.
…Und Künstler…
So ziemlich jede Stadt auf Sardinien, egal wie groß oder klein, hat schöne Wandmalereien, die besten in Orgosolo und Fonni (nicht weit davon entfernt) sowie San Sperate besuchen, das etwa 20 Autominuten von Cagliari entfernt liegt.
Das letztgenannte Dorf ist als Freilichtmuseum bekannt und beherbergt einen der bedeutendsten sardischen Künstler des 20. Jahrhunderts, Pinuccio Sciola, den Bildhauer, der durch seine musikalischen Steine international bekannt wurde. Leider ist er 2016 viel zu früh verstorben, aber Du kannst seine Galerie besuchen.
…Und Schriftsteller…
Zwar ist im deutschsprachigen Raum sardische Literatur wenig verbreitet, dennoch hat die Insel viele und sehr gute Literaten zur Welt gebracht. So warum nicht ein wenig in ihre Werke hineinschnuppern, um Dich so auf dein Urlaub einzustimmen? So erfährst Du etwas mehr über die Geschichte, die Kultur und sogar die Lebensart des Landes. Außerdem ist Sardinien, was Du bestimmt nicht weißt, die Heimat einer der wenigen weiblichen Literaturnobelpreisträger, nämlich Grazia Deledda. Ihr Buch Schilf im Wind*ist ein wahres Meisterwerk.
Andere bekannte Schriftsteller und Dichter sind Sebastiano Satta, dem ein Platz in Nuoro gewidmet ist. Zu den zeitgenössischen Autoren gehören Salvatore Niffoi, Flavio Soriga und Michela Agus.
…sowie von Regisseuren und Schauspielern
In den letzten Jahren hat die sardische Filmkunst einen Aufschwung erlebt und es wurden zahlreiche Filme auf der Insel und über die Insel gedreht. Der jüngste Erfolg war “The Man Who Bought The Moon*” des sardischen Regisseurs Paolo Zucca, in dem einige der bekanntesten einheimischen Schauspieler wie Jacopo Cullin und Benito Urgu mitspielen. Es ist eine Geschichte voller Humor und Süße und einer der besten Filme, die in den letzten Jahren in Italien gedreht wurden.
Frauen tragen heute noch eine Kopfbedeckung
Früher war das noch stark in ganz Süditalien verbreitet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Großtante nie das Haus verließ, ohne ihr “muccadori“, ihr Kopftuch, zu tragen. Einige ältere Frauen in den Dörfern tun dies immer noch heute – vor allem, wenn sie in die Kirche gehen -, und sie tragen auch lange, vorzugsweise schwarze Röcke.
Dieser Brauch wurde tatsächlich von den Arabern nach Sardinien gebracht, die im Mittelalter jahrhundertelang über die Insel herrschten, als sie Sardinien als Zwischenstation für ihre Eroberung Spaniens nutzten.
Stätten wie das Forum Romanum und Pompeji sind weltberühmt, und da Sardinien unter der Herrschaft der Römer stand, hat auch die Insel ihren Anteil an antiken römischen Stätten. Doch Sardinien hat auch seine eigenen, einzigartigen archäologischen Stätten.
Achten Sie auf die vielen Nuraghen, die nur hier zu finden sind, und besuchen Sie unbedingt das Archäologiemuseum in Cagliari und das in Cabras, um die Riesen von Mont’e Prama zu bewundern: riesige Steinstatuen, die aus der Nuraghenzeit stammen und noch immer von einer geheimnisvollen Aura umgeben sind.
…Zoologen und Tierfotografen ebenso
Bevor Du nach Sardinien reist, solltest Du wissen, dass Du hier eine unglaubliche Tierwelt vorfinden wirst. Wenn Du Dich für Vogelbeobachtung interessierst, kannst Du bereits außerhalb Cagliari viele endemische und seltene Arten bewundern. Das Naturreservat Molentargius ist ein Nistgebiet für rosa Flamingos, und es ist nicht ungewöhnlich, diese eleganten Vögel über den Himmel von Cagliari fliegen zu sehen.
Weitere auf der Insel vorkommende Tierarten sind das Wildschwein, das Mufflon und verschiedene Schildkrötenarten – darunter auch Meeresschildkröten, die ihre Eier oft an den Stränden Sardiniens ausbrüten.
Als ich klein war, gab es noch einige Kolonien der seltenen und scheuen Mittelmeer-Mönchsrobbe, die unglücklicherweise seit zwanzig Jahren nicht mehr auf Sardinien gesichtet wurde.
Übrigens: Wusstest Du, dass die letzte Wildpferdart des Kontinents auf Sardinien zu finden ist? Auf der Giara-Hochebene können Sie das winzige “Cavallino della Giara” bewundern. Diese Pferde sind winzig! Sie werden höchstens 120 cm groß und ähneln mehr einem Pony als allem anderen.
Eine der vielen Landschildkröten (Testudo marginata sarda), die Capo Testa, La Maddalena und das restliche Sardinien bevölkern und unter Naturschutz stehen.
La Maddalena
Im Norden Sardiniens findest Du den Maddalena-Archipel, ein Naturschutzgebiet mit den schönsten Stränden Sardiniens und vielen Lost Places zum Entdecken.
Der Leuchturm von Capo Testa, berühmtes Wahrzeichen der Bocche di Bonifacio mitten im Naturschutzgebiet und beliebtes Reiseziel von Naturliebhabern . Santa Teresa di Gallura, Sardinien, Italien.
Etwas weiter weg, aber immer noch nah genug, ist Capo Testa. Der Ort befindet sich 25 km von Palau entfernt und ist wegen seiner Schönheit ein sehr beliebtes Reiseziel von Touristen aus der ganzen Welt. Dort sind gigantische Felsformationen mit überraschenden Formen direkt am Meer. Wirklich beeindruckend!
Einen Blogeintrag zu Capo Testa findest du hier: Es ist einer meiner Lieblingsorte, die ich immer besuche, wenn ich auf Sardinien bin!
Venedig ist wie ein zartes Pflänzchen: zerbrechlich, empfindlich und einzigartig in seiner Schönheit, und als solches verlangt es Respekt von allen, besonders von uns Touristen und Reisenden.
Während meiner Aufenthalte habe ich natürlich viele Reisende erlebt, die genau wie ich Venedig schätzen und lieben, und deswegen die Stadt so viel wie möglich unterstützen, angefangen mit einem respektvollen Verhalten vor Ort.
Leider sehe ich auch einige Touristen, die die Stadt mit sehr wenig Respekt begegnen, die unbarmherzig zu sein scheinen und davon überzeugt sind, dass sie sich alles leisten können, weil ja “Venedig ohne Tourismus sterben würde”.
In Wirklichkeit läuft Venedig auch Gefahr, an zu vielen Touristen zu sterben – der so genannte Overtourism, ein Phänomen, das viele Kunststädte der Welt betrifft und keineswegs auf die Lagunenstadt beschränkt ist. Ich glaube aber eher, dass das Risiko mit dem unhöflichen – oder ungebildeten – Tourismus zusammenhängt, der unabhängig von den Zahlen ist.
Es ist auch wahr, dass es für Touristen oder Reisende nicht immer möglich ist, über die nötigen Kenntnisse zu verfügen und zu wissen, dass man zum Beispiel in Venedig nicht mit dem Fahrrad (oder sogar mit dem Roller) durch die Stadt fahren kann. Und wenn es ihnen niemand sagt, dann ist das wohl kaum ihre Schuld.
Die Kampagne #EnjoyRespectVenice der Stadtverwaltung von Venedig hat es sich seit Jahren zum Ziel gesetzt, auf die Verhaltensweisen hinzuweisen, die in Venedig NICHT erlaubt sind, und es scheint mir angebracht, die wichtigsten davon hier im Blog zu erwähnen:
Es ist nicht erlaubt, auf öffentlichem Boden zu sitzen UND zu essen oder zu trinken. Das Bußgeld beträgt 100 bis 200 Euro.
Strengstens verboten ist es, auf dem Boden, auf Denkmäler, Brücken, Treppen, Brunnen oder Hochwasserstege zu sitzen oder liegen. Auch hier beträgt dsa Bußgeld 100 bis 200 Euro.
Schwimmen, plantschen und sonstige Aktivitäten im Wasser sind ebenfalls nicht gestattet. In diesem Fall beträgt die Strafe 350 Euro. Ich würde es auch nicht empfehlen. Selbst bei Überschwemmung (“acqua alta”) würde ich nie barfuß durch Wasser laufen, allein aus hygienischen Gründen.
Abfall auf den Boden zu werfen oder zurückzulassen kostet bis 350 Euro.
Mit nacktem Oberkörper oder in einem Badeanzug herumzulaufen kann auch teuer werden: bis 250 Euro.
Tauben und Möwen zu füttern ist aus hygienischen Gründen verboten und wird mit einem Bußgeld von 25 bis 500 Euro(!) bestraft.
Das Fahren mit Fahrrädern, oder eins auch nur schieben(“), oder anderen Fortbewegungsmitteln wie Motorrollern, Skateboards oder Ähnlichem ist verboten. Die Strafe beträgt 100 Euro. Ausnahme: Für die Strecke zwischen Piazzale Roma und dem Bahnhof Venezia Santa Lucia ist es möglich, ein Fahrrad per Hand zu transportieren – also zu schieben. Außerdem kannst Du den Lido und Pellestrina mit dem Fahrrad im Schlepptau mit öffentlichen Verkehrsmitteln, inkl. Wasserbussen, erreichen.
Zelten oder biwakieren ist ebenfalls verboten und kann bist 200 Euro.
Dies sind die eigentlichen Verbote, die mit Geldbußen belegt sind.
Dann gibt es einige Verhaltensweisen, die meiner Meinung nach vermieden werden können, auch wenn keine Geldstrafen in Sicht sind.
Zum Beispiel:
Nicht auf den schmalen Brücken oder generell in den engen Gassen stehenbleiben; allgemein ist es wichtig, dass der Fußgängerverkehr nicht behindert wird.
Wir nehmen unseren Rucksack ab, wenn wir mit dem Vaporetto fahren.
im Vaporetto lassen wir die für ältere und behinderte Menschen reservierten Plätze frei.
Im Falle von Acqua Alta halten wir nicht nicht auf den Hochwasserstege, um zu fotografieren oder die außergewöhnliche Situation zu beobachten. Für die Bewohner Venedigs ist es ohnehin bereits schwierig, unter den Umständen zur Arbeit zu gehen; wir müssen ihnen die Situation nicht erschweren.
Das sind ein paar einfache Dinge, die letztlich, wenn man darüber nachdenkt, auch als selbstverständlich angesehen werden können. Venedig ist ein Juwel, um das wir uns alle kümmern können!
Venedig, Venedig, Venedig… Ich habe schon so viele Blogartikel über Venedig geschrieben, und doch könnte ich endlos weiterschreiben. Die Lagunenstadt steht nämlich nicht nur ganz oben auf der Liste der meistbesuchten Städte Italiens, sondern auch auf meiner persönlichen Liste.
Ich liebe die Stadt, die venezianische Lagune, der Alltag einer Stadt ungeben und durchdrungen von Wasser und für mich ist sie die schönste Stadt der Welt, auch weil sie so besonders und außergewöhnlich ist.
Ich ärgere mich manchmal über die banale Bezeichnung Venedigs als “romantische Stadt”: Das ist ein Unsinn der Reiseveranstalter und Marketingagenturen – Venedig ist viel mehr: je nach Tageszeit, Wetter, Jahreszeit, Gasse oder Platz, auf dem ich mich befinde, ist sie geheimnisvoll, sinnlich, piktoresk, rätselhaft, gotisch, sonnig und lustig, grotesk, grau und melancholisch, friedlich, chaotisch. In jedem Moment, zu jeder Jahreszeit, an jeder Ecke ist Venedig einzigartig.
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Die 10 Bücher über Venedig, die ich Dir im Folgenden empfehle, werden Dir Venedig aus verschiedenen und originellen Perspektiven näher bringen. Geeignet für:
diejenigen, die wie ich Venedig schon lieben,
alle, die die Stadt besser kennen lernen wollen,
diejenigen, die noch nie dort waren, aber einen Urlaub organisieren wollen, der nicht so banal ist wie der übliche Besuch auf dem Markusplatz,
diejenigen, die schon dort waren, aber mit einem neuen Blickwinkel zurückkehren wollen.
Mein Lieblingsbuch über Venedig, das ich bereits vielen Freunden und Bekannten empfohlen habe. Ich habe es in einem Zug lesen weil es genau wie Venedig mal lustig und mal melancholisch ist, aber nie langweilig.
Der Autor, Tiziano Scarpa, möchte mehr als nur informieren. Er bringt den Leser dazu, seine Sicherheiten aufzugeben und sich voll und ganz dem Entdecken hinzugeben:
Wohin gehst du? Werfe den Stadtplan weg! Warum willst Du um jeden Preis wissen, wo Du Dich gerade befindest? (…) Warum willst Du das Labyrinth bekämpfen? Gönne es Dir, ausnahmsweise. Mache Dir keine Sorgen, lasse den Weg selbst entscheiden, statt die Route bestimmen zu wollen. Lerne, zu wandern und desorientiert zu sein.
Venedig ist ein Fisch – Tiziano Scarpa
Venedig ist ein Fisch* ähnelt einer Liebeserklärung an die Stadt, und aus meiner Sicht beschreibt das Buch die Stadt und das Leben dort sehr gut. Wenn Du das Buch liest, wirst Du merken, dass der Autor Dir nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch sinnliche Erfahrungen anbietet. Venedig nicht nur visuell erleben, sondern auch anfassen, riechen und hören.
Kurzum, eine völlig andere Sichtweise, die Stadt zu erleben, aus einer neuen und originellen Perspektive.
Wenn Venedig stirbt: Streitschrift gegen den Ausverkauf der Städte – Salvatore Settis
Venedig liegt im Sterben, das höre ich seit langem und womöglich hast Du diesen oder ähnliche Sätze ebenfalls aufgeschnappt. Die Stadt leert sich, die Bevölkerung zieht von der Innenstadt weg, sie ist zu teuer und niemand kann es sich leisten, dort zu wohnen. Die historischen Gebäude werden von reichen Unternehmern gekauft, die aus der historischen Kulisse eine standardisierte Postkartenstadt machen wollen. Die Stadt geht unter, weil das Wasser sie auffrisst und die Kreuzfahrtschiffe die Situation verschlimmern. Oder stirbt Venedig, weil sie ihre Identität verliert?
Venedig und ihr Alltag werden wie für viele andere Städte von hektischen Veränderungen beeinflusst, die aus Produktions- und Marktgründen auferlegt werden und im Kontrast zum städtischen Kontext und zum sozialen Raum stehen. Ein polemisches Buch, das zum Nachdenken anregt und manchmal auch Tränen in die Augen treibt.
Berendt, der Autor von “Mitternacht im Garten von Gut und Böse”, legt Venedig und ihren vielen Welten offen, eine komplex verflochtene Sammlung von Geschichten, Ereignissen und Persönlichkeiten, die mit dem Brand des Teatro La Fenice im Jahr 1996 beginnt. Angetrieben von Zeitungsberichten, Klatsch und Tratsch, Verschwörungstheorien und überzeugenden Beweisen, gräbt sich das Buch in die unsichtbare, traditionelle Welt der venezianischen Gesellschaft und der Korruption sowie Inkompetenz des öffentlichen Apparats und enthüllt eine außergewöhnliche Reihe von Charakteren, sowohl venezianische als auch ausländische, die mit den Geschichten unmittelbar verflochten sind. Es ist ein Buch, das man entweder lieben oder hassen wird, aber seine Erzählung hat einen Nerv getroffen, wie meine venezianischen Freunde bestätigen.
Als ich einmal in den Canal Grande fiel: Vom Leben in Venedig- Petra Reski
Die Journalistin Petra Reski, die seit dreißig Jahren in Venedig lebt und schreibt, schreibt in diesem Buch über die Lagunenstadt, deren Ausverkauf und Vermarktung wie über den Alltag der Venezianer zwischen Vaporetto, Büro und Supermarkt. Die Lagunenstadt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten stark verändert, berichtet die Autorin, und die Gefährdungen durch Massentourismus, Hochwasser, Umweltzerstörung und Politikversagen seien gewachsen, aber der Widerstand dagegen auch.
Der Unteltitel dieses Buches zeugt wohl von keiner falschen Bescheidenheit. Zumindest wird er dem Anspruch des Autors gerecht: Peter Ackroyd spannt den Bogen seiner Venedig-Biographie über 16 Jahrhunderte, von den ersten Bewohnern, die in der Lagune Zuflucht suchten, bis zu den heutigen Touristenströmen. Dabei kommen alle zum Zuge: die Händler im Rialto und die jüdischen Ghetto-Bewohner, die Glasbläser von Murano und die großen Malerfürsten, die mächtigen Dogen und die einflussreichen Adeligen. Von all den Schwierigkeiten, die die Stadt im Laufe der Jahrhunderte erlebte, sei es Kriege, Pest, ökonomische Krisen oder ökologische Katastrophe, vermochte den Willen dieser Stadt zu brechen.
The Secret Venice of Corto Maltese. Fantastic and Hidden Itineraries – Guido Fuga, Hugo Pratt & Lele Vianello
Lass dich auf deiner Entdeckungsreise durch Venedig von einem außergewöhnlichen Reiseführer begleiten: Corto Maltese, der legendäre Protagonist der Comicstrips von Hugo Pratt. Ich bin großer Graphic-Novel-Fan und finde das Konzept so großartig, dass ich dieses Buch auch in meine Venedig-Reiseführer-Liste empfehle.
Ich konnte beim Durchlesen richtig spüren, dass der Autor es liebte, mit seinen Freunden auf der Suche nach versteckten Orten, jenseits der klassischen Routen des Massentourismus, die Stadt zu durchqueren. Dieses Buch enthält sieben bebilderte Routen durch unentdeckte Gassen und Höfe, die reich an Geschichte, Märchen und Legenden sind, aber auch Gaststätten, Restaurants und venezianische ‘Bacari’, in denen Du trinken, essen oder einfach die Atmosphäre eines authentischen Venedigs genießen kannst.
Du musst die Comics von Hugo Pratt nicht gelesen haben, um diesen Reiseführer zu schätzen, aber nach einem Besuch in Venedig wirst Du es wollen!
Hier kommt meine zweite englischsprachige Leseempfehlung: Hier sind wir bei der Literatur mit einem großen L. Jan Morris ist wahrscheinlich mein Lieblingsreiseschriftsteller, dessen wundervolles Triest, oder nirgendwo, ich bereits empfohlen habe. Ihr einfühlsamer und kluger Schreibstil, der wie kaum ein anderer beschreibt und begeistert, trifft ins Schwarze, selbst wenn der Protagonist eine unbeschreibliche Stadt wie Venedig ist.
Das Buch ist aktuell nur auf Italienisch und Englisch verfügbar, dennoch ist es eine Aufnahme in diese Liste wert: Denn The Ruyi ist mehr als ein Buch; es ist ein Abenteuer, das es zu erleben gilt, eine fesselnde Geschichte, eine Schatzsuche und eine Schnitzeljagd zugleich, in der Du die Hauptperson bist und die Dich zur Entdeckung und Erforschung verborgener Ecken und Plätze Venedigs führt.
Das Buch enthält 60 Geschichten über 60 verschiedene Orte in Venedig: Auf der Spur eines legendären magischen Zepters, das Marco Polo aus China nach Venedig brachte, verirrst Du Dich im Labyrinth der Lagunenstadt.
Alles, was du zum Spielen brauchst, ist das Buches und ein Smartphone. Du kannst sowohl alleine oder in einer Gruppe spielen. Auch gut für Familien mit Kindern im Teenageralter geeignet.
Die klassische Novelle eines der berühmtesten deutschen Schriftsteller, der Venedig besucht, um einen schweren Fall von Schreibblockade zu kurieren. Der Anblick eines schönen Jungen erhebt ihn, befreit ihn und macht ihn zunehmend besessen. Er wird in eine verhängnisvolle Leidenschaft hineingezogen, während Venedig und der Schriftsteller selbst an der Pest erkranken.
Othello, der Mohr von Venedig – William Shakespeare
Das ist eine klassische Tragödie über einen maurischen General in der venezianischen Armee und seinen untreuen Fähnrich Jago. Shakespear bespricht unterschwellig Themen wie Rassismus, Liebe, Eifersucht, Verrat, Rache und Reue.
In Venedig kannst Du übrigens das Grab des wahren Othello und des Dogen Cristoforo Moro in der Kirche San Giobbe besuchen. Der Palazzo Contarini-Fasan, bekannt als das Haus der Desdemona, liegt am Canal Grande und hat nichts mit der literarischen Tragödie zu tun.
Die Kindle-Version der Originalausgabe ist auf Amazon übrigens kostenlos verfügbar.
Trotz der überschaubaren Größe der Lagunenstadt empfehle ich, Deinen Besuch in Voraus zu planen, vor alles wenn es Dein erster ist. Die Reisebücher und Reiseführer in diesem Beitrag sollen Dir dabei helfen.
Vielleicht hast Du es schon aus den anderen Beiträgen herausgelesen: Ein Besuch in Venedig kann etwas überwältigend sein. Es ist nicht nur das alltägliche Leben einer italienischen Großstadt: Alles findet auf engstem Raum statt und die Dinge funktionieren anders, als wir – und selbst die Festlanditalienier – es gewohnt sind.
Venedig ist eines der berühmtesten Reiseziele in Europa und sogar weltweit. Es ist auch eine Stadt, die für Übertourismus bekannt geworden ist. Ich besuche Venedig zwischen ein- und viermal im Jahr. In den letzten Jahren hatte ich Gelegenheit, die Stadt zu jeder Jahreszeit zu besuchen. Während meiner Besuche blieb ich immer mehrere Tage in Venedig, und konnte so manch der aufgelisteten Venedig-Reiseführer ausgiebig testen.
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Trotz der überschaubaren Größe der Lagunenstadt empfehle ich, Deinen Besuch in Voraus zu planen, vor alles wenn es Dein erster ist. Die Reisebücher und Reiseführer in diesem Beitrag sollen Dir dabei helfen.
Die besonderen und besten Venedig-Reiseführer (auf Englisch)
Venice as I love it. A guide to get lost with
“Venice as I love it. A guide to get lost with*” ist womöglich mein Favorit, sowohl von der Struktur als auch vom Inhalt her, und ich kann es Dir nur wärmstens empfehlen. Der Untertitel “A guide for getting lost with” ist außergewöhnlich und hat mich dazu veranlasst, es zu kaufen, als ich es zum ersten Mal sah. Ich wusste sofort – und ich lag nicht falsch – dass ich für Venedig etwas Passendes und Neues für meine Neugier finden würde.
“111 Places in Venice that you must not miss*” ist ein Reiseführer, den ich leidenschaftlichen Reisenden und auch Einheimischen empfehle, weil er tatsächlich besondere Einblicke bietet, die über die üblichen Touristenrouten hinausgehen. Der Autor, Gerd Wolfgang Sievers, ist Profikoch und hat sich als Autor erfolgreicher Kochbücher längst einen Namen gemacht. Sein Interesse für die venezianische Küche brachte ihn dazu, lange in Venedig zu verweilen. Das dazugehörige Kochbuch findest Du am Ende der Liste.
The Secret Venice of Corto Maltese. Fantastic and Hidden Itineraries
“The Secret Venice of Corto Maltese. Fantastic and Hidden Itineraries*” ist ein Reiseführer, der den Ansatz verfolgt, seinem “Protagonisten” Corto Maltese sehr nahe kommt. (Corto Maltese ist eine der Kultfiguren und Ikonen der europäischen Graphic-Novel-Szene, vom italienischen Meister Hugo Pratt ins Leben gerufen, der selbst in und um Venedig lebte.) Das Buch schlägt Dir sieben Reiserouten vor, die im Vergleich zu normalen Reiseführern völlig ungewöhnlich beschrieben sind und von Hugo Pratts wunderbaren Bildern begleitet werden.
Um einen Eindruck von dem zugrundeliegenden Stil zu vermitteln, zitiere ich den Spruch auf Seite drei: “Viagiar descanta, ma chi parte mona torna mona” (Venezianisch für: Reisen schärft den Geist, aber wer als Hohlkopf startet, der kommt als Hohlkopf zurück).
Der ADAC Reiseführer Venedig* ist ein äußerst kompaktes Büchlein mit den wesentlichen Informationen, um in Venedig gut zurecht zu kommen. Es besteht aus mehreren Karten, die nach Zonen unterteilt sind. Auch mit einem kleinen Plan aller Vaporetto-Linien, was sehr praktisch ist!
Der klassische Lonely-Planet-Reiseführer* hier in der ausführlichen Version. Ein schneller und flexibler Reiseführer, der vielleicht nicht sehr originell ist, aber sicherlich nützlich für die Planung Deines Urlaubs und die Fortbewegung in der Stadt.
La Cucina Veneziana: Küchengeheimnisse Venedigs vom Centro Storico bis in die Lagune
Gerd Wolfgang Sievers’ La Cucina Veneziana: Küchengeheimnisse Venedigs vom Centro Storico bis in die Lagune* ist kein Reiseführer im eigentlichen Sinne. Der Profikoch beschreibt vielmehr seine Erlebnisse auf kulinarischen Reise in Venedig, lockert die Stimmung mit eigenen Anekdoten und taucht in die sinnliche Welt der venezianischen Essgewohnheiten und -traditionen.
Die besten Reiseführer sind vollgepackt mit ausführlichen Berichten, Rezensionen, gut gehüteten Geheimnissen, versteckten Schätzen und viel mehr, deswegen sind sie vor und während einer Reise von unschätzbarem Wert. Außerdem sollten sie:
reich an Informationen sein, damit Du das Beste aus Deinem Urlaub machen kannst;
gegliedert nach Stadtteilen mit detaillierten Angaben zu all ihren Besonderheiten;
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten, Nachtleben und Unterkünften aufzählen;
einen Survival Guide, wie Du in der Stadt am besten zurechtkommst, und ausführliche Abschnitte zur Vorplanung beinhalten;
einen detaillierter Stadtplan sowie Detailkarten zum Herausziehen anbieten.
Die Highlights und die vorgeschlagenen Routen helfen Dir, Deine Reise auf Deine persönlichen Bedürfnisse und Interessen abzustimmen. Durch Insider-Tipps kannst Du Zeit und Geld sparen und wie die Einheimischen Menschenmassen und Problemzonen vermeiden.
Kulturelle Einblicke bieten eine reichhaltige, lohnende Reiseerfahrung, und bringen Dich den kulinarischen Spezialitäten, der Kunst und Architektur, dem Theater und der Oper der besuchten Stadt näher. So erfährst Du, wann die Veranstaltungen, die Dich am meisten interessieren, stattfinden und Du kannst die beste Zeit für einen Urlaub in Venedig danach auswählen.
Die besten Reiseführer über Venedig sollen also nicht nur über die Geschichte der Stadt informieren, sondern auch den Alltag der Venezianer ausleuchten, die Besonderheiten der Sestieri San Marco, Dorsoduro, San Polo, Santa Croce, Cannaregio, Castello und Giudecca ansprechen, die Ausflugsmöglichkeiten des Lido und der Inseln Murano sowie Burano ausführen.
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen:
Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari
Grand Canal
Ca’ d’ Oro
Rialtobrücke (“Ponte di Rialto”)
Accademia
Theater La Fenice
Markusplatz und der Glockenturm (“Piazza San Marco” und “Campanile di San Marco”)
Markusdom (“Basilica di San Marco”)
Dogenpalast (“Palazzo Ducale”)
Seufzerbrücke (“Ponte dei Sospiri”)
Procuratie and Museo Correr
Kirche Santa Maria della Salute
Kirche San Giorgio Maggiore
Lido di Venezia
Arsenale
Ghetto di Venezia
Peggy Guggenheim Collection
Kirche San Michele
Kirche San Bartolomeo
Kirche Santi Giovanni e Paolo
Museum Correr
Santa Maria dei Miracoli
Santa Maria Assunta
Große Schule von San Rocco (“Scuola Grande di San Rocco”)
Palast und Wendeltreppe Contarini del Bovolo
Grassi-Palast
Große Schule von San Marco
Ca’ Pesaro
Museum des venezianischen 18. Jahrhundert (“Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano”)
Kirche Santa Maria Formosa
Kirche Santa Maria Zobenigo
Kirche Santa Maria und San Donato
Doch es gibt noch mehr zu entdecken: Venedig, die Stadt der Brücken, ist auf 118 Inseln verteilt, die durch Fähren und Brücken miteinander verbunden sind. All die Gebäude und Gassen von Venedig bilden ein Ganzes, und die besten Reiseführer vermitteln Dir genau dieses Bild.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der besten Reiseführer ist, Dir auch für die Zeit zwischen den vielen kulturellen Aktivitäten gut zu beraten: Wo gibt es das authentischste Essen und das vergnüglichste Nachtleben? Welche sind die besten Nachtquartiere?
Ein großer Teil der Touristen in Venedig landet in Restaurants, in denen sie schlecht essen und sich abgezockt fühlen. Diese Reiseführer empfehlen Lokale für jeden Geldbeutel, in denen Einheimische speisen, Bars, in denen Du die traditionellen venezianischen Ciccheti essen kannst, und die besten Plätze für Vegetarier sowie Veganer. Außerdem gibt es oft Ratschläge zur Essensbestellung und zum essentiellen italienischen Vokabular.
Literatur über Venedig
Die Lektüre von Büchern über Venedig kann deine Erfahrung beim Besuch der Stadt in vielerlei Hinsicht verbessern
Sie können dir helfen, den historischen und kulturellen Kontext besser zu verstehen. Venedig hat eine sehr spannende und reiche Geschichte sowie Kultur, die ohne ein gewisses Hintergrundwissen nur schwer zu verstehen ist. Die Lektüre von Büchern kann diesen Kontext liefern und dir helfen, die Kunst, Architektur und Traditionen der Stadt zu verstehen.
Die Lagunenstadt war außerdem Schauplatz vieler berühmter literarischer Werke, darunter Shakespeares “Der Kaufmann von Venedig” und Thomas Manns “Tod in Venedig”. Die Lektüre dieser Werke kann deine Verbindung zur Stadt vertiefen und dir neue Einblicke in ihre Kultur und Geschichte geben.
Insgesamt kann die Lektüre von Büchern über Venedig zu einem besseren Verständnis und einer größeren Wertschätzung der Stadt führen, so dass du einen erfüllteren und angenehmeren Besuch erleben kannst.
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Ich muss zugegebenermaßen gestehen, dass ich noch nie das Bedürfnis gespürt habe, mit dem Auto in Venedig anzukommen. Denn die Stadt ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen, zum Beispiel mit dem Zug, der Tram oder dem Bus.
Dennoch gibt es rund um das historische Zentrum mehrere Parkhäuser, auf denen du Dein Auto abstellen kannst, wenn Du mit dem Auto nach Venedig hinein fahren willst.
Die venezianische Lagune fernab aller gängigen Klischees und Vorurteilen: Hier kannst Du in die venezianische Geschichte eingetaucht und die Stadt aus neuen Perspektiven kennenlernen.
Die nächstgelegenen Parkhäuser am historischen Zentrum sind die am Piazzale Roma, aber eine gute – und günstigere – Alternative ist es, die Parkplätze auf dem Festland in Mestre zu nutzen und Venedig dann mit dem Zug – circa 1,50 Euro für das Regionalzugticket – oder mit dem Bus – 1,50 Euro für das ACTV-Ticket, das auch als 24-, 48- und 72-Stunden-Ticket zu kaufen ist – zu erreichen.
Für die Tarife der Parkhäuser zählt der angefange Zeitraum: Beim Stundentarif zahlst Du für jede angefangene Stunde, beim Tagestarif für jeden angefangenen Tag (=24 Stunden) Plane deswegen im Voraus Deine Ankunftszeit und Deine Abreise so, dass Du möglichst unter dem ausgewählten Zeitraum bleibst. Jeder angefangene Tag muss voll bezahlt werden!
Tronchetto ist auch günstig gelegen, denn obwohl das Parkhaus im Westen der Lagunenstadt ist, kannst Du mit dem Shuttle-Wasserbus “People Mover” in etwas zwei Minuten den Piazzale Roma erreichen oder mit dem ACTV-Ticket direkt den Wasserbus für den Markusplatz nehmen.
Wenn du keine kostenpflichtige Lösung suchst, kannst du es in der Nähe des Bahnhofs Mestre auf der südlichen Seite (Marghera) versuchen, wo es neben den kostenpflichtigen Parkplätzen mit blauen Streifen und Parkuhren auch einige kostenlose Plätze gibt. Von Marghera aus kannst du die Unterführung benutzen, die direkt zu den Bahnsteigen des gleichnamigen Bahnhofs führt. Von dort aus geht es nach Venezia Santa Lucia mit dem Zug oder Bus weiter.
Viele Parkhäuser – sowie andere Dienste – kannst Du in Venedig in voraus reservieren, damit Du nicht vor geschlossenen Türen – oder vollen Parkhäusern – stehst. Ich empfehle Dir, soweit es möglich ist in Voraus zu buchen, denn die Parkhäuser füllen sich vor allem an den vielen Feiertagen und Wochenenden recht schnell.
Die Anreise mit dem Auto nach Venedig
Die Lagunenstadt Venedig ist über eine Brücke mit dem Festland verbunden, den Ponte della libertà. Diese ist ungefähr vier Kilometer lang und inzwischen zweispurig in jede Fahrtrichtung ausgebaut.
Um genau zu sein, zwei Brücken verbeinden Venedig mit dem Festland. Ponte della libertà („Brücke der Freiheit“) bezeichnet nämlich nur die neue Straßenbrücke, die wegen ihres jungen Alters auch den Namen Ponte Nuovo trägt. Diese wurde erst in den 1930er Jahren unter der Mussolini-Herrschaft gebaut.
Die baulich getrennte Eisenbahnbrücke, viel älter und noch von den austroungarischen Besetzern 1846 gebaut, heißt dementsprechend Ponte Vecchio.
Ich freue mich riesig, wenn ich Mestre verlassen und über die Brücke Venedig erreiche: Links und rechts von der Brücke glitzern die Sonnenstrahlen in der Lagune, einzelne Boote fahren auf dem Wasser und langsam sind die ersten Glockentürme Venedigs sichtbar.
Am Ende der Freiheitsbrücke biegt die Straße leicht nach rechts ab und aus den zwei Spuren werden drei: Die linke Spur führt Dich zu den Parkhäusern am Piazzale Roma, die rechte Spur zum Parkhaus Tronchetto sowie zur Fähre zum Lido. (Die mittlere Spur ist fürs öffentliche Nahverkehr und Taxis reserviert und darf sonst nicht befahren.)
Gut zu wissen: Am Ende der Brücke Ponte della Libertà ist eine Tankstelle, falls der Wagen Kraftstoff braucht.
Der Transfer zum Hotel
Sowohl direkt vor den Parkhäusern am Piazzale Roma als auch vor dem Parkhaus Tronchetto fährt ein Vaporetto, der venezianische Wasserbus, der Linie 2, der Dich nach Rialto und San Marco bringen kann. Eine Tageskarte kostet 21 Euro und ist für Wasserbusse, normale Busse und selbst für die Regionalzüge zwischen Venezia Mestre Ospedale und Venezia Santa Lucia gültig.
Vergiss bitte nicht, das Ticket zu entwerten, sonst gilst Du als Schwarzfahrer!
Am schnellsten und bequemsten ist immer ein Wassertaxi, welches Dich stilvoll direkt zu Deiner Unterkunft fährt. Allerdings ist es auch die teuerste Variante und kostet bis zu 80 Euro für eine Kurzstrecke.
Piazzale Roma
Autorimessa Comunale AVM Venezia – S. Croce 496 – Tel. 0412722394 und 0412722395: Hauptsächlich für Autos (ca. 2.200 Plätze) und Motorräder (300 Plätze), aber du findest auch einen großen Fahrradparkplatz mit Boxen und Ladestationen für Elektrofahrräder. Maximale Höhe: 2.2m. Zur ONLINE-Buchung.
Parkplatz Sant’Andrea AVM Venezia – S. Croce 461 – Tel. 0412722384: Achtung, die maximale Höhe beträgt 2m und es sind nur 100 Plätze vorhanden! (Also keine VW-Busse mit Dachträger. Und sehr teuer ist es auch: 7 Euro alle 2 Stunden!)
Garage San Marco – Piazzale Roma 467/F – Tel. 0415232213: Dieses Parkhaus bietet 900 Pkw-Parkplätze, die höchstens 2.1m hoch sein dürfen. Ladestationen sind auch vorhanden. Zur ONLINE-Buchung.
Die öffentlichen Verkehrsmitteln in Venedig: Die Wasserbusse (“Vaporetti”) an der Rialtobrücke.
Tronchetto
Venezia Tronchetto Parking – Tronchetto – Tel. 0415207555: Dort findest Du 4.000 überdachte Parkplätze, sowie 500 Plätze für Busse, Minivans und Wohnmobile. (Die beste Wahl für einen VW-Bus in Venedig.)
Mehrstöckiges Ca’ Marcello – Via Ca’ Marcello 8: Hier sind ca. 100 Parkplätze vorhanden, dafür sehr günstig.
Sonstiges
Natürlich ist es auch möglich, in anderen nicht kostenpflichtigen oder günstigeren Bereichen zu parken, wie z.B. auf den ebenfalls von ACTV verwalteten Umsteigeparkplätzen, aber diese sind sicherlich weniger geeignet für Reisende und Touristen, die weder die Zeit noch die Lust haben, die Fahrpläne der nicht-touristischen öffentlichen Verkehrslinien (wie z.B. die, die die Industriegebiete von Marghera mit Venedig verbinden) zu erforschen.
Die kostenlosen – sowie die günstigen kostenpflichtigen – Umsteigeparkplätze findest Du in dieser Übersichtskarte von Venezia Mestre. Die Abkürzungen in den nachfolgenden Listen (P1, P2 etc.) findest Du in der Karte wieder.
Die kostenlosen Umsteigeparkplätze
P1 – Marghera B in Via Trieste – Marghera (VE)
P3 – Miranese B in via Oriago (Ecke via Miranese) – Chirignago – (VE)
P4 – Favaro A in via Altinia – Favaro Veneto (VE)
P6 – Terraglio A in via Borgo Pezzana (Ecke Via Terraglio) – Mestre (VE)
P7 – Miranese A in via Miranese (unter der Umgehungsstraße) – Mestre (VE)
P8 – Ceccherini A in via Bella (bei Auchan) – Mestre (VE)
P9 – Favaro B in via Buozzi (S.S. 14 bis Kreuzung via S. Donà) – Mestre (VE)
P10 – Gazzera in via della Montagnola s.n. (Seitenstraße der via Miranese, in der Nähe der della Giustizia-Überführung) – Mestre (VE)
P11 – Trivignano D in via Ca’ Lin – Trivignano (VE)
P12 – Favaro C in via Triestina (in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle) – Favaro Veneto (VE)
P13 – Trivignano B in via Castellana (in der Nähe der Ecke via Lippi) – Trivignano (VE)
P14 – Trivignano C in via Castellana (in der Nähe der Ecke Via Vassillacchi) – Trivignano (VE)
P16 – Trivignano A in via Castellana (in der Nähe des Kreisverkehrs der Via Olmo) – Trivignano (VE)
Die kostenpflichtigen Umsteigeparkplätze
Ein Tagesticket kostet 1 Euro an Werktagen, auch samstags.
P2 – S. Maria dei Battuti in via S. Maria dei Battuti – Mestre (VE)
P5 – Castellana A in via Castellana (unter der Umgehungsstraße) – Mestre (VE)
